2013 Sur le sentier des Huguenots dans l'Isère

Texte original: Jochen Sicars / Traduction Françoise Sicars

Du Col de Menée à Laffrey

Après le plaisir accru éprouvé l’année dernière lorsque nous avons enfilé nos galoches de randonneur pour prendre à deux le sentier des Huguenots, l'attente de la suite en 2013 a été encore plus difficile. Demandée dès janvier, la proposition de circuit s’est fait attendre tout de même jusqu’en mai parce que SAFRANtours n’avait pas encore fait de reconnaissance d’itinéraire au-delà du Col de Menée. Ajouté à cela un hiver long et rude, qui avait rendu impraticable bon nombre de chemins. C’était peut-être bien ainsi, car pour me rapprocher de ce sentier, j’avais entre-temps déménagé du Var dans la Drôme, et déménagement et installation dans la nouvelle maison de Dieulefit m’avaient coûté non seulement des forces, mais fait perdre aussi quelque six kilos, sans compter la suppression de la randonnée pendant cette période. Il était donc grand temps de s’y préparer. Mon ami Rainer et moi avions prévu de poursuivre la route empruntée jusque-là et d’aller du Col de Menée à Laffrey, à l’extrémité du lac homonyme, dans le département de l’Isère. Enfin le 11 juin arriva. Rainer était venu de Suisse trois jours auparavant et on pouvait y aller.

* Rappelons brièvement après les précédents articles publiés qu’avec le forfait de SAFRANtours, nous ne sommes pas obligés de transporter nous-mêmes tous nos bagages ; ils sont transportés pour nous d’une auberge à l’autre. Ce forfait inclut également un carnet de voyage complet, avec livret de route détaillé, cartes au 1/25000^e, liste des hébergements et cette année, une pochette imperméable pour les cartes en cadeau.

Mardi 11/06/2013 – Soleil et nuages

Arrivée sur place, rando Col de Menée - Le Percy, 7 km, dénivelé de 880 m à 1500 m, cumulé 810 m

Départ à 9 heures, rendez-vous d'abord à la pharmacie. Rainer a un orteil très enflé et bien rouge, qui le préoccupe déjà depuis plusieurs jours. Après un bref examen, la sentence impitoyable du pharmacien tombe : « crise de goutte », une manifestation due aux excès de la table et de la bouteille, pense-t-il ! Il recommande de consulter immédiatement le médecin pour qu'il nous conseille sur la suite à donner à notre projet... Même constatation du docteur et même verdict : « non, aucune chance de faire une telle randonnée ».

Le choc nous fait d’abord l’effet d’une douche froide : 365 jours de préparation et de joie anticipée en pure perte. C'est alors que je me remémore le livre de Hape Kerkeling (humoriste et acteur allemand) où il décrit de manière si amusante et si originale sa randonnée sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Lui n’avait aucun problème à prendre de temps en temps le bus en cas de fatigue pour franchir un tronçon de son itinéraire. Nous décidons d’utiliser les hébergements réservés au pire des cas en maisons de vacances et d'aller, comme prévu, d’un hébergement à l’autre au fil des jours.

Allons-y pour la voiture. Après nous être procurés les médicaments prescrits, nous partons donc comme prévu. Nous arrivons vers midi au Percy, où nous sommes accueillis le plus aimablement du monde par Madame Fumat aux « Volets Bleus », une ancienne ferme restaurée proposant chambres et tables d’hôtes.

Pendant que nous déjeunons dans un petit bistrot* du village voisin de Clelles, je reçois un appel de Sandy D., journaliste à France Inter, que mon ami Johannes Melsen nous envoie. En juillet, elle veut faire une série de reportages sur des circuits de randonnée en France, entre autres sur le sentier des Huguenots, et veut les émailler de « voix enregistrées sur place ». Elle arrive un peu plus tard, mais cela devrait suffire pour faire un petit circuit de 7 km du Col de Menée vers Le Percy.

Une heure plus tard, Rainer nous a déposé tous deux en haut, près du tunnel du col, à 1 500 m d’altitude, et retourne à notre chambre d’hôtes. Sandy et moi prenons le chemin qui mène à la croix du sommet. Un sentier escarpé et détrempé par les dernières pluies qui, au bout d'une escalade de 500 m, s’avère ne pas être le bon – deux pas en avant, un en arrière, avec plus de gémissements essoufflés dans le micro que de commentaires sur le sujet. Nous aurions dû prendre le chemin vers les hauteurs à cent mètres devant le tunnel, mais les cartes ne l’indiquaient pas, malheureusement.

Finalement, nous trouvons la croix au sommet, avec son panorama à couper le souffle, vers l'arrière sur le Diois et de l’autre côté sur le Trièves. Le reportage suit son cours et après quelques photos, nous entamons la descente, garnie d'un jeu de questions-réponses sur l'histoire des Huguenots, celle du sentier et sur ce qui nous motive à suivre ce chemin.

Trois heures plus tard, après deux autres problèmes rencontrés dans le descriptif du chemin, nous sommes de retour dans la vallée. Sandy court vers son prochain rendez-vous.

Après nous être installés dans nos très jolies chambres et avoir passé une heure au soleil dans le jardin pour nous préparer à nos « vacances forcées », Rainer et moi savourons un dîner copieux avec des spécialités locales. Après l’apéritif, on nous sert des asperges vertes à la sauce mousseline, des pâtes de Trièves avec du « murçon », un saucisson cuit aromatisé au carvi et au fenouil. Le tout accompagné de vin du Gers, pays d’origine de notre hôtesse, et couronné par une délicieuse tarte Tatin bien caramélisée. Il n’y a donc pas que la randonnée qui a du bon…

 

 *  L’origine du mot bistro (ou bistrot) est discutée. Selon une certaine croyance populaire, il dériverait du mot russe bistro, qui veut dire « vite » et daterait de l'occupation russe après la bataille de Paris en 1814. Les soldats n’ayant pas le droit de boire en service et craignant de se faire surprendre, auraient appelé les cafetiers en criant « vite, vite » (bistro, bistro). Selon certains linguistes cette étymologie doit être écartée pour des raisons chronologiques. La première attestation du mot date en effet de 1884. (Source : wikipedia.org).

Mercredi 12/06/2013 - Soleil et nuages

Le Percy - Mens – 18,5 km, dénivelé de 679 m à 866 m, cumulé 631 m

Je suis debout à sept heures, à huit heures nous prenons notre petit-déjeuner. Quelque chose fait que notre nouveau « plan de route » ne tient pas encore la route justement... Mais d’abord, Madame Fumat nous gâte encore une fois avec une abondance de pains de campagne, baguette, biscottes et brioches, le tout garni de trois sortes de confitures, de miel et de beurre. Prudemment, Rainer avance une éventualité : « on pourrait peut-être essayer – enfin je dis ça comme ça – en ne faisant que 5 kilomètres, pour voir si ça va quand même... ».

Après avoir échangé quelques pour et contre, nous nous retrouvons sur le chemin. La voiture reste au Percy. En cas de catastrophe, notre hôtesse viendra nous chercher à l’un des endroits convenus où le sentier croise la départementale. Au bout de 5 km : rien. Au bout de 10 km : aucune douleur ! ??? Nous continuons notre marche pleins d’entrain et remarquons bientôt que le pays tout en haut du Col de Menée qui semblait être une plaine ne l'est pas du tout. Des rivières plus ou moins importantes ont creusé dans le plateau des sillons profonds qui déterminent le cours des routes et des chemins. Le paysage du Trièves est dominé par le vert. Alors que la neige le recouvrait encore complètement au mois de mai, le printemps a maintenant repris ses droits. Les buissons et les prairies fleurissent et notre chemin se faufile à travers cette splendeur. Des petites passerelles enjambent ça et là le cours encore puissant des eaux et des ponts parfois imposants empêchent que les routes départementales descendent trop en lacets dans les vallées fluviales. Déjeuner pique-nique sur un banc le long du chemin. Nos chemises et nos vestes mouillées de sueur sèchent au soleil. Puis nous repartons en empruntant des chemins creux, des sentiers muletiers étroits et, de temps à autre, de courts tronçons de route asphaltée

Devant nous, dans la brume du soir, se dresse la montagne que l'on appelle populairement « Le Bonnet de Calvin » et qui doit son nom à la forme du chapeau du réformateur français.

Le Bonnet de Calvin

Derrière, il y a « l’Obiou », point culminant du massif du Dévoluy. Ces deux montagnes seront nos guides aujourd’hui. Si l’on regarde de temps en temps en arrière, vers l’est, on a toujours devant les yeux la chaîne de montagnes du Vercors, plus de 2 500 m d’altitude, d’où émerge le fameux Mont Aiguille comme une incisive mal implantée.

Le Mont d'Aiguille

Jusqu’à maintenant, la randonnée n’a occasionné absolument aucune douleur à Rainer et au bout de 18,5 km, nous atteignons notre but d’aujourd’hui, le Gîte de Préfaucon, un peu à l’écart de Mens. Ici aussi, accueil très aimable ; ici encore – comme hier – nous sommes les seuls clients. L’hiver interminable a déclenché de nombreuses annulations et entraîné des pertes considérables pour ces chambres d’hôtes, qui ne sont en général pas situées aux bords des routes.

Nous nous installons dans la chambre de notre choix (un an seulement après la reprise de cette auberge, les chambres attendent encore d’être un peu rénovées), puis, devant un délicieux jus de pomme nature fait maison, nous pouvons encore profiter quelques heures du soleil avant que Madame Albert ne nous appelle pour le dîner. Comme on nous l’explique, le département de l’Isère est le deuxième département « bio » français après la Drôme, et ses produits sont connus loin à la ronde. Vin d’orange à l'apéritif, salade verte du jardin, ragoût de porc et riz, et en dessert, de la compote de rhubarbe – une fois encore du jardin, où s’ébattent aussi des poules et des oies. Au loin, on entend les cloches des troupeaux de moutons dans les pâturages...

Il est temps d’aller dormir, demain plus de 22 km nous attendent, avec montées et descentes à foison.

 Jeudi 13/06/2013 – Soleil, 30° le midi, plus tard nuageux

Mens - La Mure – 22,5 km, dénivelé de 866 m à 1060 m, cumulé 880 m

Vers 8 h 30, Rainer est déjà en route avec notre hôte pour aller chercher sa voiture au Percy et la déposer à Mens. Nous avons décidé de procéder ainsi par mesure de précaution, au cas où l’orteil referait vraiment parler de lui. Pendant ce temps-là, je me mets en route en direction de Mens, pour que nous puissions y reprendre la route ensemble.

Madame Albert m’a proposé un changement de route en alternative de celle de SAFRAN : le Chemin des Philosophes. Il commence au bout de deux kilomètres de route départementale environ, en haut de la colline, et son tracé est parallèle au lotissement traversé hier. Flanqué des deux côtés de hautes haies qui se rejoignent au-dessus du chemin – une protection d’ores et déjà agréable contre le soleil qui s’annonce généreux aujourd’hui. Un panneau d’information sur le bord du chemin donne des explications sur le massif du Devoluy et sur l’Obiou (ce nom viendrait du provençal Testo de biou, tête de bœuf, et évoque effectivement bien la forme du sommet) et un autre sur les formations géologiques de cette région. Au bout d’un quart d’heure, j'atteins l’une des rues du village de Mens, qui mène directement au centre. Rainer est déjà là, la voiture est au parking. Donc, allons-y !

Mais Mens vaut la peine d’être visité. La halle (malheureusement, aujourd’hui il n’y a pas de marché), les toits pentus à deux croupes et à croupettes, avec leurs génoises en saillie, les rangées de tuiles plates ressemblant à des écailles de poisson ou les lucarnes en avancée sur les pignons des maisons, appelées « engrangeous » et équipées d’un système de poulie qui servait autrefois à monter la paille dans le grenier (tous les ans, le 15 août, la Fête du Bourras organise un concours pour savoir qui sera le plus rapide à hisser le drap (bourras) rempli de graines dans les engrangeous. Mais Mens est surtout marquée par son rôle pendant la Réforme, qui lui a valu le nom de « Petite Genève des Alpes ».

Lorsque Calvin et Luther prêchent la réforme de l’Église au XVI^e siècle, leur appel trouve un écho particulièrement fort en Trièves et notamment à Mens. Grâce à la présence du connétable Lesdiguières, Mens devient vite une place forte du protestantisme et assure une paix relative dans la région jusqu'à la fin des Guerres de religion en 1589. Les maisons de riches commerçants et artisans témoignent aujourd’hui encore de cette époque.

Nous nous mettons en route vers Saint-Jean d’Hérans, à quelque 11 km de là. Non loin de Mens, le chemin monte dur vers une croupe boisée ; dans le carnet de route, sous le « repère C », la hauteur indiquée est de 1 060 m et on nous conseille d’ignorer un chemin prenant à droite (que nous ne pouvons d’ailleurs pas trouver).

L’altitude indiquée, par contre, ne peut être atteinte qu’après avoir continué la montée par un chemin prenant à gauche. À l’arrivée en haut, il s’avère que nous aurions mieux fait de prendre le chemin entre les deux... Une situation un peu confuse. Comme la carte affirme qu'il y a une autre descente en alternative, nous la prenons et après la marche qui suit sur la D 526, nous arrivons à Saint-Jean vers midi. Le village somnole sous la chaleur de midi, aucune ombre pour faire notre pique-nique. Nous continuons donc notre chemin en prenant la D 526 en alternance avec des chemins qui suivent la route ou d’autres qui en coupent les lacets. Vers 13 heures, nous arrivons au Pont de Cognet, un pont sur le Drac. Ici, dans le ravin, la chaleur s’accumule, mais avant d’entreprendre la montée des lacets raides de l’autre côté, nous attaquons d’abord le pique-nique plus que copieux qu’a préparé pour nous notre hôtesse de Mens. Le Drac sert de frontière entre les régions du Trièves et de la Matheysine et autrefois, il constituait souvent une barrière entre les deux populations. Pendant les Guerres de religion, il existait un pont plus en amont, mais il était sans cesse la proie des intempéries et fut surtout plusieurs fois détruit par des faits de guerre et reconstruit. Jusqu’à ce que le connétable Lesdiguières en ait assez et fasse reconstruire un pont de remplacement à l’endroit actuel.

Après avoir savouré notre déjeuner et puisé de nouvelles forces, nous grimpons dans la Matheysine. Au milieu des lacets de la montée, juste avant d’atteindre Cognet, nous tombons sur tout un peloton de coureurs cyclistes qui descendent la route à une vitesse vertigineuse (nous les retrouverons le soir à l’hôtel de La Mure discutant du risque qu’il y avait à être facilement déporté du virage).
Du coup, nous avons raté la Chapelle de Cognet, perchée tout en haut d’un rocher au-dessus du Drac. Au lieu d’y retourner, nous préférons nous asperger la tête et les bras d’eau glacée au lavoir décoré de fleurs, en plein milieu du hameau.

Nous avons entre-temps retrouvé le haut-plateau et le paysage a changé : les prés et les champs sont cernés par des levées de terre plantées de haies. Ces « bocages » freinent l'érosion et sont profitables à l’agriculture écologique (elles empêchent aussi de voir se disséminer les graines portées par le vent des agriculteurs voisins qui ne pratiqueraient pas l'agriculture écologique). Je connais ce type d'enclos de haies de mes déplacements professionnels en Frise orientale (Allemagne) où ils coupent la force du vent omniprésent.

Les bocages

Une fois encore, les toits ont changé d'apparence : après les tuiles du Trièves posées comme des écailles, ce sont maintenant des carreaux plats en matériaux divers, posés sur la pointe.

Arrivés à La Mure, nous traversons pendant un certain temps les quartiers périphériques, puis à gauche, voici l’hôtel Logis Murtel et tandis qu’une première petite bière bien fraîche s’évapore presque sur ma langue, Rainer est déjà reparti à Mens pour transférer sa voiture une étape plus loin.

Il est de retour juste après sept heures, soulagé de ne pas avoir trouvé de PV sur sa voiture, qu’il avait inconsciemment garée dans une zone bleue (maximum 3/4 d'heures de parking selon la police). Le serveur avec qui je me suis entretenu un moment tout à l'heure, prend un air presque conspirateur pour nous accorder la meilleure place à la fenêtre et nous recommande un feuilleté aux fruits de mer et un ragoût de bœuf à la provençale – dessert à la carte. Dehors, sur la terrasse, les cyclistes venus d’Alsace repassent en revue leur circuit de la journée. Quelques-uns viennent seulement d’arriver, sous les quolibets habituels. Demain, ils repartiront pour une nouvelle boucle et ainsi de suite tout au long de la semaine.

Vendredi 14/06/2013 – Ciel couvert, soleil l’après-midi

La Mure - Laffrey – 16 + 4 km, dénivelé de 875 m à 1 144 m, cumulé 395 m

À 8 h 30, nous sommes de nouveau prêts à partir. Comme il n’y a que 16 km d’ici à Laffrey, nous avons tout notre temps et décidons d’aller d’abord visiter le musée matheysin. Malheureusement, le bâtiment devant lequel nous avons vu le panneau signalant le musée n’était pas le bon et nous sommes obligés de faire presque complètement demi-tour pour revenir au village – et ensuite constater que le musée est fermé.

Nous reprenons notre route. Après une petite montée en pente raide, nous atteignons « Les 3 Croix », érigées à l’emplacement d’un calvaire, un lieu riche en histoire. Connu depuis les temps préhistoriques, croisée des chemins à l'époque gallo-romaine et citadelle au temps du connétable protestant Lesdiguières, il fut le lieu d’une tragédie lorsque plus de 9 000 catholiques assiégèrent La Mure sous le commandement de leur capitaine de guerre Charles de Lorraine, duc de Mayenne. Réfugiés dans la citadelle, les 300 survivants des quelques 1 200 catholiques qui s’étaient enfuis, durent finalement se rendre à cause du manque de vivres et d’eau. La citadelle fut détruite et remplacée par une chapelle. Ce n’est qu’au XIX^e siècle, que le calvaire des Trois Croix fut érigé sur l’emplacement de la citadelle.

Notre chemin prend aujourd’hui une direction nord et nous mène presque en ligne droite aux trois lacs, le Lac de Pierre-Châtel, le Lac de Pétichet et enfin Grand Lac de Laffrey, en suivant dans sa partie centrale le GR du Tour du Valbonnais-Beaumont. Malgré la différence d’altitude (qui passe de 875 m à 1 035 m), la marche nous y semble nettement plus facile que sur le chemin de la veille. Nous marchons d'abord quelques kilomètres à travers des champs sans arbres ni buissons, savourant pleinement le soleil déjà haut. Puis, à la hauteur du deuxième lac, nous passons devant quelques panneaux d'information qui ont beaucoup à dire sur les trois lacs et sur l'origine de la formation géologique. Impossible par contre de vérifier les indications fournies sur certains points, car depuis la mise en place des panneaux, les arbres ont poussé et cachent, sans doute depuis longtemps, toute la vue en direction du lac.

 

Nous nous arrêtons au bord d’une prairie parsemée de fleurs d’où on peut encore voir ce panorama et entamons notre dernier pique-nique de cette semaine de randonnée. Nous y rencontrons pour la première fois quelques randonneurs, mais tous apparemment venus des alentours. Il faudra sans doute encore quelques années avant que le Sentier des Huguenots ne fasse son entrée dans la cour des « grands ». Pourtant, le directeur de l’hôtel de La Mure nous a dit avoir déjà quelques réservations, ce que confirmera également dans le même sens plus tard l’hôtel de Laffrey.

À l’entrée de Cholonge, nous tournons direction est, suivons d’abord la D 115a, puis un chemin parallèle en forêt. Nous arrivons dès 14 heures à l’hôtel Logis du Grand Lac. Emplacement idéal, au fin fond du lac, d’où on peut l’embrasser du regard sur presque toute sa longueur.

Le Lac de Laffrey

Les tables et chaises vides attendent les clients. Sur le bord du lac, eux aussi dans l’expectative, deux douzaines de pédalos se balancent sur un lac lisse comme un miroir dans la chaleur de midi. Une petite bande de jeunes peine à se décider entre un bain de soleil ou peut-être un peu de foot. Finalement, ils font les deux et les joueurs de foot ne se privent pas de taper « sans le faire exprès » sur ceux qui ont choisi le bain de soleil...

À l’hôtel, nous signalons notre présence. Une vieille dame nous accueille, presque comme soulagée que nous soyons réellement arrivés. Comme dans les autres hébergements, nous sommes ici, en Isère, les premiers randonneurs qui voyagent avec SAFRANtours.

Nous nous installons dans nos chambres et un peu plus tard, nous nous retrouvons en bas, au bord du lac, d'où nous apercevons un restaurant touristique à quelques mètres de là. Peu de temps après, nous y sommes assis devant une petite bière fraîche et savourons le panorama. Surtout la vue sur le petit port de plaisance avec ses voiliers, un objet que Rainer ne raterait jamais. Mais il s’avère vite qu’il s’agit en l’occurrence d’un club de voile privé plutôt à l’abandon, où pourrissent des quantités énormes de matériel usagé. Nous trouvons un sentier de rive dans une sorte de forêt ressemblant à une mangrove et décidons d’y marcher jusqu’au prochain village, mais au bout de deux kilomètres, le sentier se perd dans la forêt. Au moins, avec le retour, nous avons « remplumé » le maigre itinéraire d’aujourd’hui et atteint les 20 km.

Le dîner nous est servi par une jeune et jolie serveuse. Apparemment une débutante, dont nous ne nous lassons pas d’admirer la démarche. Après chaque plat servi, elle se retourne en virevoltant sur la pointe des pieds comme une petite danseuse de ballet, avant de disparaître en direction de la cuisine – plutôt indescriptible. Notre menu, par contre, est facile à décrire : la vieille dame nous a concocté en entrée un potage à la viande de bœuf garni de ravioles (une des spécialités du Dauphiné), de divers légumes et de crème fraîche - un moment gustatif unique (malheureusement, une assiette seulement pour chacun !). Ensuite, aiguillette de poulet panée parfumée au coriandre, accompagnée d’une sorte de ratatouille, plateau de fromages et, en dessert, le fameux Café gourmand si apprécié en France (un choix de desserts différents autour d’un « p’tit café »). Dans ce cas, le p’tit café brille par son absence – p’tit péché.

Juste avant le dîner, un groupe de motards sympathiques, tous âgés entre 50 et 60 ans, est arrivé de Ludwigshafen (Allemagne) pour passer, comme chaque année, une semaine ensemble sur la route. Nous échangeons les habituels « d’où venez-vous et où allez-vous », leur spécialiste de la navigation au GPS promet de m’envoyer des informations par e-mail sur cet intéressant sujet (il l’a fait depuis), puis nous nous retirons dans nos chambres pour écrire ou lire.

Samedi 15/06/2013 – Soleil

À 9 heures tapantes, le taxi commandé la veille arrive et nous ramène cette fois ensemble à La Mure, pour récupérer la voiture garée à l’hôtel.

Sur le chemin du retour, nous traversons de nouveau un lieu chargé d’histoire : le 7 mars 1815, devant Laffrey, Napoléon, de retour de l'île d'Elbe et en route pour reconquérir le pouvoir, rencontre les troupes royales chargées justement de l’en empêcher. C’est en ce lieu que Napoléon se serait avancé au-devant des soldats lui faisant face, aurait entrouvert sa redingote et se serait écrié : « Soldats, s'il en est un parmi vous qui veuille tuer son Empereur, me voici ! ». Sur ce, les soldats auraient alors crié « Vive l’Empereur ! » avant de se rallier à celui qui avait déjà sacrifié des millions de leurs compagnons d’infortune sur les champs de bataille 
d’Europe. Quel homme...

Le reste est vite raconté : Rainer a l'intention de repartir en Suisse directement d'ici. Venus ensemble avec sa voiture, nous nous étions déjà posé la question de mon retour de Laffrey chez moi. Les correspondances des transports en commun aimablement communiquées par SAFRANtours s’étaient révélées extrêmement compliquées, avec plusieurs changements de taxi, train et bus. Finalement, j'avais réussi à convaincre deux de nos amis, qui arrivaient justement ce jour-là de Suisse, de me prendre en passant sur l'autoroute près de Barraux, au nord de Grenoble, ce qui résolvait mon problème. Ils arrivent une demi-heure seulement après mon arrivée à l’hôtel-restaurant Le Vauban et deux heures plus tard, nous prenons le café ensemble à Dieulefit. La troisième randonnée sur les Pas des Huguenots est terminée.

Il ne reste plus que le « débriefing » : regarder les photos, écrire le compte-rendu, chercher des recettes de cuisine huguenote sur Internet, parce que je l’ai imprudemment promis aux deux gérantes de chambres d’hôtes pour qu’elles affinent encore leur offre et puissent l’harmoniser à la thématique du sentier...

2013 - Weiter auf dem Hugenottenpfad in der Isère

Jochen sicars

Vom Col de Menée nach Laffrey

Nach der Steigerung des Vergnügens im letzten Jahr, als wir nun zu zweit den Hugenottenpfad unter die Wanderstiefel nahmen, fiel das Warten auf die Fortsetzung 2013 nochmals schwerer. Schon im Januar angefragt, dauerte die Realisierung des Tourenvorschlags dieses Mal doch bis in den Mai, weil jenseits des Col de Menée noch keine Route von SAFRANtours* erkundet worden war. Hinzu kam der außergewöhnlich rüde und lange Winter, der viele Wege unpassierbar gemacht hatte. Vielleicht auch gut so, denn wir waren, um uns diesem Weg anzunähern, inzwischen vom Var in die Drôme nach Dieulefit umgezogen und Umzug und Einrichtung am neuen Ort hatten mich nicht nur viel Kraft, sondern auch an die 6 Kilo Gewicht gekostet; das Wandern war in dieser Zeit ersatzlos gestrichen. Es war also an der Zeit, sich vorzubereiten. Geplant war die Fortsetzung unserer bisherigen Route, vom Col de Menée nach Laffrey am Ende des gleichnamigen Sees im Departement Isère. Am 11. Juni war es soweit, mein Freund Rainer war vor drei Tagen aus der Schweiz angereist und es konnte los gehen.

* Es sei nach den vorangegangenen Berichten nur noch einmal kurz erwähnt, dass wir durch das Arrangement mit SAFRANtours nicht gezwungen sind, unser gesamtes Gepäck selbst zu transportieren; es wird von Herberge zu Herberge weiter transportiert. Dazu kommt die gesamte Planung der Tour incl. genauer Wegbeschreibung, Karten 1:25000, Liste der Unterkünfte und in diesem Jahr als Geschenk eine regendichte Kartentasche

Dienstag, 11.06.2013 – Sonne und Wolken

Anreise, Col de Menée bis Le Percy, 7 km, Höhenunterschied 880 m – 1500 m, kumuliert 810 m

Abfahrt um 9 Uhr – als erstes zur Apotheke; Rainer hat uns gerade einen stark angeschwollenen Zeh in einem kräftigen Rot präsentiert, mit dem er sich bereits seit mehreren Tagen herumschlägt! Nach kurzer Überprüfung durch den Apotheker das vernichtende Urteil: „crise de gouttes“, also Gicht, Ergebnis guten Essens und Trinkens, wie der gute Mann meint. Empfehlung: sofort den Arzt aufzusuchen, um über den weiteren Fortgang  unseres Vorhabens zu beraten. Auch dort die gleiche Feststellung und nein, keine Chance, eine solche Wanderung durchzuziehen.

Der Schock ist erst einmal von durchschlagender Wirkung; 365 Tage Planung und Vorfreude „für die Katz‘“. Dann kommt mir das Buch von Hape Kerkeling in den Sinn, in dem dieser seine Wanderung auf dem Jakobsweg so umwerfend amüsant und eingängig beschreibt. Für ihn war es kein Problem, im Falle einer Überlastung auch mal den Bus zu nehmen, um eine Teilstrecke zu überbrücken. Wir entscheiden, die bereits gebuchten Unterkünfte schlimmstenfalls als Feriendomizil zu nutzen und uns wie geplant Tag für Tag zur nächsten Herberge zu begeben. Nur dann per Auto. Wir starten also nach Erwerb der verschriebenen Medizin wie geplant; mittags kommen wir in Le Percy an und werden von Mme. Fumat  im B&B „Le Volet Bleu“, einer ehemaligen Poststation, auf das Freundlichste begrüßt. 

Beim Essen in einem kleinen Bistro* im nahen Clelles erreicht uns der Anruf von Sandy D., Reporterin bei France Inter, die mein Freund Johannes Melsen auf uns angesetzt hatte. Sie bringt im Juli im Rahmen einer Reportageserie über Wanderstrecken auch eine solche über den Hugenottenpfad in Frankreich, zu dem sie „Stimmen vor Ort“ aufnehmen will. Sie kommt etwas später, aber es wird reichen für eine kleine Tour von 7 km vom Col de Menée bis hinunter nach Le Percy.

Eine Stunde später hat Rainer sie und mich hoch oben am Passtunnel in 1500 m Höhe abgesetzt und fährt zurück zu unserer Bleibe. Ich nehme mit Sandy den Weg hoch zum Gipfelkreuz. Ein steiler und vom letzten Regen aufgeweichter Pfad, der sich nach 500 m Kletterei – zwei Schritt vor, einer zurück, auf dem Mikro mehr Ächzen und Stöhnen als Aussagen zum Thema – als falsch erweist. Wir hätten bereits hundert Meter vor dem Tunnel den Weg nach oben nehmen müssen, nur geben die Karten das leider nicht her.

Schließlich finden wir das Gipfelkreuz mit seinem Atem beraubenden Blick zurück ins Diois und zur anderen Seite ins Trièves, die Reportage nimmt ihren Lauf und nach einigen Fotos beginnen wir den Abstieg, garniert mit einem kleinen Frage- und Antwortspiel zum Thema Hugenottengeschichte, Geschichte des Weges und zu unserer Motivation, diesen Weg zu gehen.

Drei Stunden später sind wir, nach zwei weiteren Problemen mit der Wegbeschreibung, zurück im Tal. Sandy eilt zur nächsten Verabredung. Wir dürfen uns - nach Beziehen unserer sehr schön eingerichteten Zimmer und einer Sonnenstunde im Garten als Vorbereitung auf unseren „Zwangsurlaub“ - auf ein ausgiebiges Abendessen mit lokalen Spezialitäten freuen. Nach einem Apéritiv folgen Grüne Spargel mit Sauce Mousseline, Trièves-Nudeln mit Murçon-Wurst, gewürzt mit Grain de Carvi (eine Art Kümmel) und Fenchel. Dazu Wein aus dem Gers, aus dem unsere Gastgeberin stammt. Den Abschluss bildet eine Tarte tatin, diese einmalige „falsch herum“ gebackene Apfeltorte, die durch diese Prozedur karamelisiert. Wandern ist eben doch nicht alles …

 

 *  Sollte tatsächlich jemand glauben, der Begriff „Bistro“ sei ein typisch französischer, so scheint sich der zu irren. Wenn man "informierten Kreisen" glauben will, so stammt das Wort von russischen Soldaten der napoleonischen Armee, die in französischen Lokalen in aller Eile essen oder trinken wollten und in ihrer Sprache gerufen haben sollen: bystro, bystro – schnell, schnell. Le Petit Robert sieht das anders ...

Mittwoch, 12.06.2013 Sonne und Wolken

Le Percy nach Mens – 18.5 km, Höhenunterschied 679 m bis 866 m, kumuliert 631 m

Um sieben Uhr bin ich wach, um acht Uhr sind wir am Frühstückstisch; irgendwie will unser neuer „Marschplan“ noch nicht. Doch zunächst erfreut uns Mme. Fumat  wieder mit einem Überangebot an Brot, Baguettes, Knäckebrot und Brioches, garniert mit drei Sorten Konfitüre, Honig und Butter. Rainer bringt vorsichtig die Möglichkeit ins Spiel, „ man könnte es doch – sag‘ ich nur mal - mit nur 5 km versuchen, ob das nicht doch geht …“

Nach einigem Für und Wider sind wir auf der Strecke. Das Auto bleibt in Le Percy, unsere Gastgeberin wird uns im Katastrophenfall an vorher festgelegten Stellen, wo sich Weg und Departementale kreuzen, abholen. Nach 5 km: Nichts. Nach 10 km: keine Schmerzen! ??? Wir schreiten munter voran und merken bald, dass das hoch oben vom Col de Menée als Ebene erscheinende Land keineswegs so eben ist, wie es tut. Mehr oder weniger bedeutende Flüsse haben in das Plateau tiefe Rinnen gegraben, die den Verlauf der Straßen und Wege bestimmen. Die Landschaft der Trièves-Region wird von der Farbe Grün bestimmt. Noch

im Mai hat hier überall Schnee gelegen, doch jetzt hat der Frühling sein Recht bekommen, Büsche und Wiesen blühen und unser Weg zieht sich durch all diese Pracht, kleine Stege überqueren die immer noch kräftig dahin fließenden Gewässer und zum Teil beachtliche Brücken verhindern, dass die Departementalstraßen sich mit allzu vielen Kurven in die Flusstäler hinunter winden müssen.

Mittagspicknick auf einer Bank am Wege. Unsere durchschwitzten Hemden und Westen trocknen in der Sonne. Dann weiter durch Hohlwege, über schmale Saumpfade und gelegentliche kurze Straßenabschnitte. Vor uns liegt im Abenddunst der im Volksmund. „Bonnet de Calvin“ genannte Berg Châtel, der seinen Beinamen der Hutform des französischen Reformators verdankt.

Der Bonnet de Calvin

Dahinter der „Obiou“, höchster Berg des Dévoluy-Gebirges. Beide sind für heute unsere Wegweiser. Wendet man gelegentlich den Blick zurück nach Osten, hat man immer wieder die bis mehr als 2500 m hohe Bergkette des Vercors vor Augen – aus der wie ein schief stehender Schneidezahn der markante Mont Aiguille hervorragt.

Der Mont d'Aiguille

Die ganze Wanderung hat bei Rainer bisher zu keinerlei Beschwerden geführt und nach 18.5 km erreichen wir unser heutiges Ziel, das Gîte de Préfaucon, ein wenig außerhalb von Mens. Auch hier wieder freundliche Aufnahme, auch hier sind wir wie schon gestern die einzigen Gäste. Der lange Winter hat zu zahlreichen Stornierungen geführt, bittere Einbußen für die zumeist nicht gerade am Wege gelegenen Chambres d’hôtes.

Wir richten uns in einem Zimmer unserer Wahl ein (nach nur einem Jahr seit Übernahme dieser Herberge warten die Zimmer noch auf ein wenig Auffrischung) und dürfen dann, bei naturtrübem Apfelmost aus eigener Fertigung, noch einige Stündchen in der Sonne genießen, bis Mme. Albert zum Abendessen ruft. Wie wir erfahren, versteht sich das Departement Isère nach der Drôme als das zweite BIO-Departement, seine Erzeugnisse sind weithin bekannt. Vin d’orange zum Aperitiv, grüner Salat aus dem Garten, Reis mit Schweinegulasch und als Dessert Rhabarberkompott – wieder aus dem eigenen Garten, in dem sich auch Hühner und Gänse tummeln. Weiter entfernt hört man die Glocken der dort weidenden Schafherden …

Zeit für die Bettruhe, morgen sind es über 22 km, mit reichlichem Auf und Ab..

Donnerstag, 13.06.2013 – Sonne, 30° am Mittag, später Wolken

Mens nach La Mure – 22.5 km, Höhenunterschied 866 m bis 1060 m, kumuliert 880 m

Um 08 Uhr 30 ist Rainer bereits mit unserem Gastgeber unterwegs nach Le Percy, um sein Auto zu holen und in Mens abzustellen. Wir haben beschlossen, täglich aus Vorsichtsgründen so zu verfahren, falls der Zeh doch einmal nicht so recht mitspielen will. Währenddessen mache ich mich auf den Weg Richtung Mens, damit wir dann von dort aus wieder zusammen laufen können.

Mme. Albert hat mir in Abänderung der SAFRAN-Route eine Alternative vorgeschlagen, den Philosophenweg. Er beginnt nach ca. zwei Kilometer Landstraße oben auf der Kuppe und verläuft 

dann parallel zur gestern passierten Siedlung, beidseitig flankiert von hohen Hecken, die sich über dem Weg schließen – schon jetzt ein angenehmer Schutz vor der heute recht freigiebigen Sonne. Eine
Schautafel am Wegrand erklärt das Gebirgsmassiv des Devoluy (der Name „Obiou“ soll im dortigen Sprachgebrauch Ochsenkopf bedeuten und tatsächlich kann man einen solchen auch ausmachen) und eine zweite die geologischen Formationen dieser Gegend. Nach einer Viertelstunde erreiche ich eine der Ortsstraßen von Mens, die direkt ins Zentrum führt. Rainer ist bereits da, das Auto ist geparkt und es kann los gehen.

Doch Mens ist eine Besichtigung wert: Die Markthalle (leider ist heute nicht Markttag), die steilen 

Walm- oder Krüppelwalmdächer mit ihren weit vorspringenden „génoises“, sich überlappenden Reihen von Hohlpfannen und ihren Fischschuppen ähnlichen Flachziegeln oder die sog. “engrangeous“, an den Hausgiebeln vorspringende Dachgauben mit Krangeschirr, mit dem früher die Heuballen auf die Dachböden gehievt wurden (an jedem 15. August des Jahres gibt es beim Fest des Bourras einen Wettbewerb, wer am schnellsten die Ballen hoch schafft). Doch vor allem ist Mens markiert durch seine Rolle

während der Reformation, die dem Ort den Namen „Kleines Genf der Alpen“ eingetragen hat. Als Calvin und Luther im 16. Jh. die Reform der Kirche ausriefen, fand dies im Trièves und insbesondere in Mens ein besonders starkes Echo. Durch die Gegenwart des Konnetabel von Lesdiguières wurde der Ort schnell zu einer starken militärischen Bastion der Reformierten, die bis zum Ende der Religionskriege 1589 für relativen Frieden in der Region sorgte. Die Häuser reicher Kaufleute und Handwerker zeugen noch heute von dieser Zeit.

Typische Dachdeckung im Trièves

Wir machen uns auf zum etwa 11 km entfernten St. Jean - d’Hérans. Nicht weit entfernt von Mens geht es kräftig bergan auf einen bewaldeten Höhenrücken; im Routenplan ist unter „Orientierungspunkt C“ (repère C) die Höhenangabe 1060 m verzeichnet und ein rechts beginnender Weg – den wir nicht finden können -  soll ignoriert werden.

Dagegen ist die genannte Höhe erst durch einen weiteren Anstieg über einen links beginnenden Pfad zu erreichen. Oben angekommen zeigt sich, dass wir besser den zwischen beiden beginnenden Weg hätten nehmen sollen. Eine etwas unklare Situation. Da es laut Karte einen alternativen Abstieg gibt, nehmen wir den und sind nach einem anschließenden Marsch auf der D 526 gegen 12 Uhr in St. Jean. Der Ort dämmert unter der mittäglichen Hitze vor sich hin, kein Schatten, um unser Picknick

abzuhalten. Wir ziehen also weiter, nehmen die D 526 im Wechsel mit der Straße folgenden Wegen oder solchen, die Straßenschleifen abschneiden und kommen um 13 Uhr am Pont de Cognet an, einer Brücke über den Fluss Drac. Hier unten in der Schlucht staut sich die Hitze, aber bevor wir uns daran machen, die steilen Serpentinen auf der anderen Seite anzugehen, machen wir uns erst einmal über unser mehr als reichliches Picknick her, das unsere Gastgeberin in Mens für uns vorbereitet hat.

Der Drac ist die Grenze zwischen den Regionen Trièves und Matheysine und bildete in früheren Zeiten oft eine Barriere zwischen beiden Bevölkerungen. Während der Religionskriege gab es eine Brücke weiter flussaufwärts, die jedoch ständig durch Unwetter, vor allem aber durch Kriegshandlungen mehrfach zerstört und wieder aufgebaut wurde. Bis es dem Herzog von Lesdiguières zu viel wurde und er an der heutigen Stelle eine Ersatzbrücke errichten ließ.

Nach Verzehr unserer Mittagsmahlzeit geht es mit neuen Kräften hoch ins Matheysine. Mitten in den Serpentinen des Anstiegs begegnet uns kurz vorm Ort Cognet ein ganzer Pulk von Rennradlern, die in beängstigendem Tempo bergab rollen. Wir begegnen ihnen abends im Hotel in La Mure wieder, wo sie sich darüber unterhalten, wie leicht man da aus einer Kurve getragen werden kann. Durch diese Begegnung hatten wir die Kapelle von Cognet, hoch auf

einem Felsen über dem Drac gelegen, verpasst. Anstatt noch einmal zurück zu gehen, ziehen wir es vor, uns am blumendekorierten Waschplatz mitten im Ort das eiskalte Wasser über Kopf und Arme laufen zu lassen.

Wir haben inzwischen die Hochebene wieder erreicht und die Landschaft hat sich verändert: Wiesen und Felder sind von mit Hecken bewachsenen Erdwällen umgeben, den sog. „bocages“, die Erosion verhindern und auf vielfältige Weise der ökologischen Landwirtschaft förderlich sind.

Die sogenannten "Bocages"

Ich kenne diese Art Heckenbegrenzungen aus meiner Reisetätigkeit in Ostfriesland, wo sie dem allgegenwärtigen Wind die Kraft nehmen. Auch die Dächer haben erneut ihr Erscheinungsbild geändert: Nach den geschuppten Dachschindeln des Trièves sind diese nun auf die Spitze gestellte Quadrate aus unterschiedlichen Materialien.

In La Mure angekommen, wandern wir eine Zeit lang durch die Außenbezirke, dann liegt links das Logis-Hotel Murtel und während mir ein erstes kühles Bierchen fast auf der Zunge verdampft, ist Rainer schon wieder auf dem Weg nach Mens, um sein Auto eine Etappe weiter zu bringen.

Kurz nach sieben ist er zurück, erleichtert, dass er an seinem Auto, das er unwissentlich in einer „blauen Zone“ (3/4 Stunde Parkzeit max. lt. Polizei) geparkt hatte, kein Knöllchen vorfand. Der Ober, mit dem ich mich vorhin eine Zeit lang unterhalten hatte, weist uns – fast ein wenig verschwörerisch – den besten Fensterplatz zu und empfiehlt Blätterteigpastete mit Meeresfrüchten und  Rindertopf provenzalisch, Dessert nach der Karte. Draußen auf der Terrasse lassen die Radler aus dem Elsass noch einmal die Tagestour Revue passieren; einige kommen gerade erst zurück – unter einschlägigen Kommentaren. Morgen geht es für sie auf zu einer neuen Schleife und so weiter die ganze Woche.

Freitag, 14.06.2013 – bedeckt, nachmittags Sonne

La Mure bis Laffrey – 16 + 4 km, Höhenunterschied 875 m bis 1144 m, kumuliert 395 m

Um 8 Uhr 30 sind wir erneut zum Abmarsch bereit. Da es heute nur 16 km bis Laffrey sind, haben wir alle Zeit der Welt und beschließen, erst einmal das Mathésin-Museum zu besichtigen. Leider ist das Gebäude, vor dem wir gestern
 

 

den Hinweis auf das Museum sahen, nicht das gesuchte Objekt und wir müssen fast ganz zurück in den Ort – um dann festzustellen, dass dieses heute geschlossen ist.  Wir machen uns auf den Weg. Nach kurzem steilen Anstieg erreichen wir „die 3 Kreuze“, ein Kalvarienhügel, der eine reiche Geschichte hat: Bekannt aus prähistorischer Zeit, Wegekreuz in gallo-römischer und Festungsplatz zu Zeiten des Protestantenkonnetabel von Lesdiguières, wurde er Schauplatz einer Tragödie, als mehr als 9000 Katholiken unter ihrem Heerführer Charles de Lorraine La Mure belagerten. In die Zitadelle geflüchtet, mussten sich die 300 Überlebenden von insgesamt 1200 Geflüchteten wegen Mangels an Lebensmitteln und Wasser schließlich doch ergeben. Die Festung wurde geschleift und an ihrer Stelle zunächst eine Kapelle erbaut. Erst im 19. Jh. wurden die heutigen 3 Kreuze mit dem Kreuzweg errichtet.

Unser Weg verläuft heute fast schnurgerade in nördlicher Richtung auf die drei Seen Lac de Pierre-Châtel, Lac de Pétichet und schließlich Grand Lac de Laffrey zu und folgt in seinem mittleren Teil dem GR de Pays Tour du Valbonnais-Beaumont. Trotz des Höhenunterschieds von 875 auf 1035 m erscheint er uns wesentlich leichter zu gehen als der des Vortages. Wir laufen zunächst für einige Kilometer durch Felder ohne Baum und Strauch, im vollen Genuss der bereits hoch stehenden Sonne. Dann auf der Höhe des zweiten Sees passieren wir einige Informationstafeln, die einiges zu den drei Seen und auf die Entstehung der geologischen Formation zu sagen haben. Die Hinweise auf bestimmte Punkte lassen sich allerdings nicht überprüfen; seit Errichtung der Tafeln verdecken in Richtung auf den See Bäume – sicher seit langem – jegliche Aussicht.

 
Am Rande einer blumenübersäten Wiese, wo diese Aussicht noch gegeben ist,  machen wir Rast für unser letztes Picknick dieser Wanderwoche. Hier treffen wir erstmals einige Wanderer, allerdings wohl aus der näheren Umgebung. Es wird vermutlich noch einige Jahre dauern, bis der Hugenottenpfad sich unter die großen Wege einreihen darf. Allerdings sagte uns schon der Hoteldirektor in La Mure, dass er für dieses Jahr bereits mehrere Anmeldungen vorliegen habe, was auch später im Hotel in Laffrey bestätigt wird.

Am Eingang von Cholonge biegen wir ab in östlicher Richtung, folgen zunächst der D 115a, dann einem parallel dazu im Wald verlaufenden Weg und kommen bereits um 14 Uhr im Logis-Hotel du Grand Lac an. Toplage am hinteren Ende des Sees, von wo man diesen fast in seiner ganzen Länge überschauen kann.

Der Lac de Laffrey

Leere Tische und Stühle warten auf Kundschaft, am Ufer, ebenfalls in Wartestellung, dümpeln zwei Dutzend Tretboote auf einem spiegelglatten See in der Mittagshitze. Ein paar Jugendliche wissen nicht so recht, ob sie sich für ein Bad in der Sonne oder vielleicht ein wenig Fußball entscheiden sollen. Also machen sie beides und die Fußballer lassen keine Gelegenheit aus, die Sonnenbadenden „versehentlich“ zu treffen …

Wir machen uns im Hotel bemerkbar. Eine ältere Dame empfängt uns – fast wie erleichtert, dass wir tatsächlich gekommen sind. Wie schon in den vorherigen Herbergen, sind wir hier in der Isère die ersten Wanderer, die mit SAFRANtours auf dem Weg unterwegs sind.

Wir checken ein und finden uns wenig später unten am See wieder, wo man in einigen hundert Metern Entfernung ein Ausflugslokal sieht. Kurze Zeit später sitzen wir dort vor einem kühlen Bierchen und genießen die Aussicht. Vor allem die auf einen kleinen Segelhafen, ein Objekt, an dem Rainer niemals vorbei gehen kann. Es zeigt sich dann aber schnell, dass es sich hier nur um einen ziemlich verwahrlosten privaten Segelclub handelt, auf dessen Gelände Unmengen gebrauchten Materials vor sich hin rotten. Wir finden einen Uferweg in einer Art mangrovenähnlichem Wald und beschließen, bis zum nächsten Ort durchzulaufen. Nach zwei Kilometern verliert sich der Weg jedoch im Wald und so haben wir wenigstens bei der Rückkehr die magere heutige Wanderstrecke auf 20 km aufgepäppelt.

Das Abendessen wird uns von einer niedlichen, jungen Serviererin gebracht. Offensichtlich eine Anfängerin, an deren Auftritt wir uns nicht satt sehen können. Bei der Kehrtwendung nach jedem angelieferten Gang erhebt sie sich wie eine kleine Balletttänzerin auf die Zehenspitzen und entschwebt Richtung Küche – irgendwie unbeschreiblich. Gut zu beschreiben ist dagegen unser Menu: Die alte Dame hat uns als Vorspeise eine Rindfleischsuppe mit den in der Dauphiné heimischen Mini-Ravioli, diversen Gemüsen und Crème fraîche komponiert, ein Geschmackserlebnis (leider gab es nur eine für jeden). Es folgt Hühnerbrust mit Koriander im Teigmantel, dazu eine Art Ratatouille, dann eine Käseplatte und schließlich als Nachtisch der in Frankreichs Süden so beliebte Café gourmand (eine Auswahl unterschiedlicher Desserts mit einem „p’tit café). In diesem Falle fehlt allerdings der p’tit café – eine lässliche Sünde.

Kurz vor dem Essen ist noch eine Gruppe sympathischer Motorradfahrer aus Ludwigshafen im Alter um die 50 bis 60 eingetroffen, die jedes Jahr zu einer gemeinsamen Woche auf Tour gehen. Wir wechseln noch einige Worte zum Woher und Wohin, Ihr Spezialist für GPS-Navigation verspricht mir Informationen zu diesem interessanten Thema zu Mailen (hat er auch geschickt), dann zieht es uns auf unsere Zimmer zum Bericht schreiben, lesen …

Samstag, 15.06.2013 – Sonne

Um 9 Uhr erscheint das noch gestern Abend bestellte Taxi, das uns heute gemeinsam nach La Mure zurück bringt, um das beim Hotel geparkte Auto wieder zu übernehmen. 

Auf dem Rückweg passieren wir mal wieder einen geschichtsträchtigen Ort: Hier am Eingang von Laffrey sah sich der von der Insel Elba zu einer erneuten Machtübernahme aufgebrochene Napoleon am 7.03.1815 den Königlichen gegenüber, die ihn genau daran hindern wollten. An diesem Ort soll Napoleon sich vor den gegnerischen Soldaten aufgebaut, seinen Rock aufgerissen und gerufen haben: „Wenn unter euch einer ist, der auf seinen Kaiser schießen will – hier bin ich!!“  Worauf diese "hurrah" (nein, natürlich "Vive l’Empereur!!") geschrien haben sollen und dem gefolgt sind, der schon Millionen ihrer Leidensgenossen auf den Schlachtfeldern Europas geopfert hatte. Welch ein Mann …
 

 

Der Rest ist schnell erzählt: Rainer beabsichtigt, von hier aus direkt den Weg zurück in die Schweiz zu nehmen. Da wir zusammen mit seinem Wagen angereist sind, hatte sich schon im Vorfeld die Frage gestellt, wie ich denn wohl von Laffrey wieder nach Hause kommen könnte. Von SAFRANtours freundlicherweise ermittelte Verbindungen durch das öffentliche Transportwesen hatten sich als äußerst kompliziert mit mehrfachem Wechsel von Taxi, Bahn und Bus erwiesen. Doch ich konnte schließlich Freunde, die an eben diesem Tag aus der Schweiz anreisten, überzeugen, dass sie mich an der Autobahn bei Barraux nördlich von Grenoble von diesem Problem erlösten. Nur eine halbe Stunde nach meiner Ankunft dort im Hotel-Restaurant Le Vauban tauchen sie auf und zwei Stunden später sitzen wir in Dieulefit beim Kaffee. Die dritte Wanderung auf den Spuren der Hugenotten ist zu Ende.

Bleibt nur das "Nachkarten": Fotos sichten, Bericht schreiben, Internetsuche nach Rezepten für hugenottische Küche, die ich leichtsinnigerweise den beiden B&B-Betreiberinnen versprochen hatte, damit sie ihr Angebot noch einmal verfeinern und dem Wegthema anpassen können ...

Wer sich für dieses Thema interessiert, sollte sich eines der interessant und Appetit anregend geschriebenen Bücher von Christa Gombel in 35630 Evinghausen-Greifenthal beschaffen, die im C+S-Buchverlag erschienen sind. (z.B. Meine Traditionsrezepte - ISBN 3-9801481-3-0). Der Ort Greifenthal liegt in Nordhessen am deutschen Verlauf des Hugenotten- und Waldenserpfades und Christa Gombel veranstaltet dort im familieneigenen Hotel auch Kochkurse zu diesem Thema.